Покупаем «двуглазую кофемолку»!

shshop_wbg_orangeЭтой заметке около 5 лет (в первый раз была размещена на моей flickr-ленте), однако тема «двуглазых» не потеряла актуальности и поныне. Речь пойдет о фантастически популярной среди начинающих среднеформатчиков фотокамере — Yashica Mat 124/124Gyashica-mat-124G

 

Какой Яшике отдать свою «руку и сердце»?

Если отставить в сторону чисто коллекционный интерес и покупать камеру для реальной работы, то предпочтение стоит отдать двуим наиболее поздним моделям — Yashica Mat 124 и Yashica Mat 124G. Почему именно эти? Во-первых, шанс получить камеру в «неубитом» состоянии гораздо выше — именно 124-х было выпущено больше всего. Во-вторых, на рубеже 50-х большинство технических недочетов было исправлено, камеры доказали свою надежность и «дуракоустойчивость». В-третьих, прекрасная резкорисующая оптика Yashinon 80/3.5 (аналог цейсовского Тессара) имеет вполне современное мультипросветление, что позволяет спокойно работать с цветной пленкой. Ну и наличие довольно точного встроенного CDS-экспонометра (который почти не подвержен старению, в отличие от селеновых) придется весьма кстати. Кстати, камера также способна принимать как 120-й, так и 220-й тип пленки.

Обе модели почти идентичны технически, однако сильно отличаются экстерьером. Yashica Mat 124 больше понравится любителям «классического хрома», ее дизайн явно навеян немецким Rolleiflex’ом. Yashica Mat 124G, выполнена в «профессиональном черном» ключе, часть металлических деталей заменена на пластик (впрочем, на их прочность это никак не повлияло).

 

Покупка на расстоянии

Если берем камеру через интернет – понятное дело, повертеть камеру в руках не удастся. Тот факт, что Яшика будет заведомо б/у, тоже оптимизма не прибавляет. Как повысить свои шансы на удачную покупку? Следует, как минимум, почитать описание и изучить прилагаемые фотографии (если их нет, просим продавца сфотографировать камеру со всех ракурсов), обращая внимание на следующие моменты:

  • На камере нет следов внешних механических повреждений — вмятин, глубоких царапин, отсутствующих частей и т.п.). Также стоит внимательно изучить состояние блока с оптикой — нижняя грань т.н. «стакана» (деталь, на которую смонтированы объективы и которая ходит взад-вперед при фокусировке) должна быть строго параллельна поверхности корпуса. Видимые перекосы дают тревожный сигнал – камеру «битая» и фокусировка, скорее всего, сбита безвозвратно.
  • Отсутствуют наиболее распространенные «старческие болезни» оптики — царапины (англ. cleaning marks), грибок (англ. fungus), замутнение (англ. haze), пятна на просветлении (англ. spots on coating), большое количество пыли (англ. dust, derbis). В Японии влажный климат и грибок/плесень (выглядит как пыль или тонкая паутинка) часто затягивает поверхность почти незащищенного заднего линзоблока — эта дрянь буквально пожирает просветление и стеклянную поверхность линз. Избавиться от этой напасти практически невозможно, требуется полная разборка объектива и обработка всех его частей антисептиком (что любопытно, в качества такового может выступать… обычная человеческая слюна). Царапины на поверхности линз, даже незначительные на первый взгляд, не в лучшую сторону влияют на контраст и детализацию изображения.
  • Недобрым знаком будет наличие следов масла (англ. oil) на лепестках диафрагмы и «залипание» длинных выдержек затвора (англ. sticky shutter).
  • Шахта видоискателя показана в открытом и закрытом видах, фокусировочный экран чистый и без трещин (там «бутерброд» из стекла и пластика).
  • В описании упоминается про ЧСК (Чистка-Смазка-Калибровка, англ. CLA). Хороший признак, косвенно свидетельствующий о том, что над аппаратом поработал знающий мастер. Вероятность корректной работы такой камеры в обозримом будущем весьма велика.
  • Камера продается «родным» комплектом: сам аппарат, чехол с плечевым ремнем, крышка на объектив. Наличие данных аксессуаров дает надежду, что бывший хозяин бережно обходился со своей Яшикой. Да и многолетний опыт показывает – закутанная в чехол техника собирает намного меньше грязи/пыли внутри себя.
  • «Кожа-рожа» (англ. leatherette) не затерта и не топорщится. Кожзам на Яшиках очень крепкий, его износ — явный признак того, что камеру пользовали «и в хвост, и в гриву».
  • Батарейный отсек камеры (battery chamber) не должен иметь следов коррозии. Все знают, что бывает со старой батарейкой, оставленной надолго в батотсеке — из нее вытекает кислота, которая быстро разъедает тонкий металл контактов. Более чем вероятно, на такой камере не будет работать экспонометр.

Все вышеперечисленное желательно разглядывать на прилагаемых добросовестным продавцом четких фотографиях. Те, кто ценит свою репутацию, также стараются подробно описать недостатки товара. Если нынешний владелец отбивается фразами типа «я не разбираюсь в фототехнике, но камера с виду как новая» – лучше насторожиться и не спешить.

 

Крутим камеру в руках

Если есть возможность пощупать Яшику «вживую» — можно устроить ей более строгий экзамен:

  • Проверяем работу пленкопротяжного механизма — ручка должна беспрепятственно вращаться по часовой стрелке (без пленки она не фиксируется в определенном положении, это нормально!). Характерное стрекотание при перемотке — фирменная черта двуглазых Яшик, из-за которой их прозвали «кофемолками». При возвратном движении ручка должна фиксироваться в одном и том же положении наверху, эта операция обеспечивает взвод затвора.
  • Прощелкиваем все выдержки затвора (см. выше признаки корректной работы затвора). Некоторое отклонение (не больше 50%) от эталонного времени допустимо на длинных выдержках (пружина с возрастом ослабевает), это легко проверить секундомером. «Залипание» затвора в промежуточных положениях говорит о необходимости его чистки или ремонта.
  • Разворачиваем шахту видоискателя, это действие не должно сопровождаться скрежетом и прочими подозрительными звуками свидетельствующими о перекосе механизма. Проверяем шахту на предмет пыли/грязи и повреждений фокусировочного экрана. Трещины и сколы на стекле определенно не способствуют точности наведения на фокус — придется менять экран и калибровать камеру заново. Откидываем лупу, смотрим ее состояние. Оцениваем зеркало через визирующий объектив, зеркальное покрытие не должно иметь значительных очагов коррозии и быть свободным от загрязнений (пыль не критична). Вид на снимаемый объект (картинка на фокусировочном экране) должен быть четким и достаточно ярким.
  • Проверяем автоспуск. Ставим переключатель режима работы вспышки в положение «Х» — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО сделать перед дальнейшими операциями (иначе сломаете механизм автоспуска/затвора, если этого не сделали до вас)! Правильная последовательность: взводим затвор, взводим рычажок автоспуска, нажимаем спуск. Если все в порядке, рычажок должен возвратиться в исходное положение с ровным звуком часового механизма, в конце своего пути спустив затвор. Выдержки должны переключаются легко, с четкой тактильной фиксацией всех положений колесика. Исправная диафрагма открывается/закрывается плавно, без щелчков и заеданий.
  • Открываем заднюю крышку, ставим выдержку «В», взводим затвор и нажимаем на спуск. Не отпуская пальца (можно зафиксировать кнопку спуска попоротом рычажка, расположенного у основания кнопки спуска) изучаем основной объектив на просвет. Отсутствие мути на поверхности и по краям линз, пыли и царапин — хорошо. Для полной уверенности  можно посветить внутрь объектива ярким фонариком (в этом случае, само собой, смотрим только в отраженном свете) или вспышкой телефона – все дефекты будут как на ладони. Наличие нескольких пылинок является делом обычным, все-таки окружающий воздух не стерилен.
  • Смотрим, как плотно сидит задняя крышка (не погнута ли?), в порядке ли уплотнители. На камере, которую не обслуживали, поролон давно превратился в отвратительно-липкую субстанцию. Сгнивший поролон не страшен, его можно вычистить заменить при помощи ремкомплекта.
  • Крутим веньер фокусировки, блок с объективами объективами должен ездить плавно и без рывков (отлично, значит смазка не высохла). Проверяем работу затвора на разных дистанциях фокусировки. Также смотрим на соответствие шкалы расстояний реальному выдвижению линзоблока, движение должно прекращаться на метках «бесконечность» и «1м».
  • Проверяем «жив» ли экспонометр и каковы шансы его корректной работы. Если в камере уже есть батарейка, то включение экспонометра происходит после открывании шахты. Направьте камеру на освещенный объект и попереключайте выдержки, колесиком сбоку также попробуйте выставить разную чувствительность пленки — стрелка должна реагировать на каждую из этих операций, дискретно сдвигаясь влево/вправо. Поводите «глазом» экспонометра по разноосвещенным объектам — стрелка должна чутко реагировать на изменение светового потока. Если под рукой есть цифровая камера (на зеркалке используйте только матричный замер) — сравните экспонометрию обеих камер, погрешность должна быть не больше 2/3 ступени. Неадекватная работа экспонометра, т.е. сильный разброс показаний (или погрешность) при измерении светов/теней) может быть вызвана использованием нештатной батарейки с напряжением 1.5В (производитель закладывал строго 1.35В) — если такая батарейка стояла достаточно долго, может потребоваться дополнительная калибровка экспонометра (причем такой регулировке, по некоторым данным, поддается только Yashica Mat 124G).

Как проверить камеру, которую дали изучить на день-два (или которую вы уже купили):

  • Проводим «цикл быстрой диагностики», описанной выше.
  • Заряжаем ролик ЧБ-пленки, правильно совместив маркер «старт» на ракорде с соотв. меткой на краю кадрового окна внутри камеры. Помним о том, что ролик неотснятой пленки вставляется в нижний отсек, приемная кассета — в верхний. Закрываем крышку, фиксируем ее рычажком снизу, вращаем ручкой перемотки в направлении часовой стрелки — когда она остановится (в окошке счетчика кадров должна появиться «1»), крутим ее примерно на пол-оборота назад до четкого «стопа». Все, можно снимать!
  • Производим съемку одного и того же сюжета на разных выдержках и разных дистанциях фокусировки. Необходимо сделать хотя бы по одному кадру на выдержках 1, 1/4, 1/30, 1/125 и 1/500. На любом из кадров надо будет выставить фокусировку на минимум, 3-5м и бесконечность. Не забываем правильно выставлять экспопару, лучше это делать с использованием надежного внешнего экспонометра (по пути наблюдаем/записываем, насколько «врет» встроенный). Не забываем про аккуратную фокусировку — обязательно с откинутой лупой! Если у вас неидеальное зрение, лучше делать это в очках. По пути контролируем работу механики — нет ли подозрительного скрежета, заеданий, рывков и т.д. Через силу силой ничего крутиться не должно, хотя на последних кадрах ручка перемотки будет прокручиваться чуть туже. В процессе контролируем корректность работы счетчика кадров.
  • Аккуратно вынимаем отснятую пленку, отдаем ее проверенному проявщику, оцениваем результат. Все кадры должны быть четко разделены как минимум 2-3 мм межкадрового пространства. «Наползание» кадров друг на друга, равно как и большое межкадровое — признак «убитого» пленкопротяжного механизма, шансы вылечить эту хворь «малой кровью» очень невелики. Слишком темные/светлые кадры на разных выдержках — разрегулировался затвор и некорректно отрабатывает выдержки (чистка и регулировка скорее всего устранит данную проблему). На всех или части кадров нет резкости — сбита фокусировка (если нет признаков перекоса линзоблока — лечится юстировкой визирного объектива). Темные полосы/пятна, идущие прямо от края пленки — засветка через щели задней крышки (пришедшие в негодность уплотнения). Излишняя «мягкость» картинки, низкий контраст, хорошо заметные ореолы вокруг освещенных объектов — признак проблемы с оптикой (т.е. царапины, пыль, грибок — на 70-80% «лечится» разборкой и чисткой линзоблоков, если все не запущено).

Если результатом проверки довольны, то камере можно смело доверять более серъезную работу!

 

Нюансы и особенности Яшик

Прежде чем бросаться в бой со своим новым приобретением, не помешает знать и помнить несколько важных вещей.

  • Переключатель режима вспышки всегда должен быть в положении «х» – сильно сомневаюсь, что вы будете баловаться с магниевыми вспышками. Данная предосторожность позволит вам оградить механизм таймера от неминуемой поломки.
  • Заведите привычку сначала выставлять выдержку, потом только перематывать пленку на следующий кадр. Переключение выдержек при взведенном затворе может плохо сказаться на его механике. Диафрагму можно «крутить» безо всяких опасений в любой момент фотосъемки.
  • Иногда при перемотке ручка может «заедать» в промежуточном положении. Ни в коем случае не пытайтесь насильно провернуть ее «до конца», отведите ручку назад и попытайтесь снова. Очень редко возникает необходимость открыть защелку задней крышки фотоаппарата для сброса некорректно отработавшего механизма счетчика кадров.
  • Не используйте полуторавольтовые батарейки, ибо некорректная работа встроенного экспонометра в данном случае гарантирована. Самый лучший вариант — ртутные РЦ-53 российского производства, воздушно-цинковые Wein Cell 1.35V тоже сгодятся но срок жизни у них гораздо меньше. При долгом хранении батарейку лучше вынимать от греха подальше.

Удачных вам кадров! И не забывайте — из любого правила есть исключения, случайности и сюрпризы неизбежны :)